Книга полезных советов начинающим дизелистам

Итак вы решили купить дизель... У пост-советского человека, не работавшего в прошлом водителем Икаруса или Камаза, слово «дизель» всегда вызывало некий священный трепет (по себе знаю), и представлялось данное творение человеческого разума предметом весьма сложным, темным и непонятным. Поэтому у смельчака, решившегося на столь отчаянный шаг - круто поменять привычную бензиновую жесть и приобрести машину мало того, что импортного производства (в 99% случаев), да еще и не новую, да еще и дизель, естественно появление множества вопросов о том, что с этой машиной делать ДО и ПОСЛЕ покупки. Хотя здесь особых проблем нет. ДО не нужно ничего делать, а вот после покупки машина будет сама диктовать, что вам нужно с ней делать. Вопрос в том, как избежать неприятных неожиданностей после покупки дизеля.

Часть 1. Вы хотите купить дизельную машину

Прежде всего нужно попытаться четко уяснить самому себе, зачем вам нужен именно дизель, а не привычный двигатель? Вам нравится, как он хрюкает? Вы балдеете от специфического запаха солярки и дыма из выхлопной трубы? Некуда девать деньги и поэтому Вы покупаете «дизельный секанд-хенд», чтобы его вволю поремонтировать (в среднем ремонт дизеля раза в два дороже, чем бензинового отто-мотора). Итак, вы все же нашли другие аргументы и решили, что нужен только дизель.

Тогда возникает серьезный вопрос: «На что стоит обратить внимание при покупке?»

Для начала — на все то же, что и при покупке любой машины (пробег, общее состояние, гнилая— не гнилая, ну и так далее — сами догадаетесь). Если покупаете у незнакомого человека — не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо, заставайте его врасплох.

В плане конкретно дизеля предлагаем следующие пункты.

1. Как заводиться «на холодную» (с утра, например).

Если приходится хоть чуть-чуть «шоркать» — уже тревожный признак (неисправны свечи накаливания, износ колец/поршневой). Желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Так можно понять, насколько хорошо он заводится из любого состояния. Исправный дизель должен заводиться с пол-оборота.

Добавим еще запуск «на горячую», на некоторых дизелях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии. У меня уже было так, холодный запускался легко, а горячий — через десяток оборотов. После разборки подтвердился нехороший диагноз — износ колечек. Это основной признак предельного износа двигателя.

2. Дым из выхлопа и топливная аппаратура.

Нужно знать, что дым от дизеля бывает бело-голубой и черный и совершенно белый. Его бывает много и не очень.

При нажатии на «газ» на прогретом движке проверьте, не валит ли дым из выхлопа. О цвете дыма уже много дискутировали. Если дизель хорошо заводится холодный и горячий при выключенных свечах подогрева, а дым темный — это значит, что неисправна топливная система, например, с форсунками непорядок, или скорее всего маслосъемные кольца износились, ну в общем — ничего хорошего. Если белый дым на полностью прогретом дизеле, то где-то в цилиндры попадает вода («готова» прокладка).

Иногда предлагают еще такой метод: бумажку поставил под выхлоп и смотришь — если есть сажа, то скорее всего масло жрет (маслянистая сажа) или неполное сгорание топлива. Это не вполне информативный метод, так как бумажка в любом случае почернеет. Вопрос в том, сколько времени ее нужно держать. Лучше такой способ. Если нет видимого черного дыма при резком нажатии на педаль подачи топлива — это признак, что износ двигателя в допустимых пределах и топливная аппаратура нормальная, а если при этом еще и тяга зверская, то к движку по этой части претензий нет.

Если есть турбина (турбонаддув), то черный дым может быть до момента ее срабатывания (совсем чуть-чуть и недолго). Во время езды может быть черный дымок при перегазовке, но не сильный и кратковременный. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра, попробуйте без него.

3. Цилиндро-поршневая группа.

Откройте масляную крышку (соблюдая все меры предосторожности, лучше смотреть, сняв шланг вентиляции картера — если заливная находится над распредвалом, оттуда может брызнуть очень хорошо, можно выдернуть щуп проверки уровня масла). Если из маслозаливной горловины выходят картерные газы в большом количестве — это показатель сильного износа цилиндро-поршневой группы. Это плохой признак. Причин может быть много и разных, но цену уж можно сбить, покачав головой и высказавшись в таком плане: «Да у тебя, мужик, движок-то вкладеный! Поршневая накрытая — масло ж гонит под крышку» и т. д. Пусть попробует доказать что это не так — в жизни не докажет, пока компрессию не замеряете.

Есть мнение, что состояние вкладышей проверяется таким приемом: нужно прогреть машину, заглушить и сразу включить зажигание — лампочка давления масла должна загореться через пару-тройку секунд, если раньше — возможно, «приехали» вкладыши (либо масло жидкое). Но на этот «эффект» влияет только состояние обратного клапана масляного фильтра, поэтому так оценить состояние вкладышей невозможно.

4. Состояние турбины.

Снимите воздухозабор после турбины и смотрите, чтоб не было масла. Сизый дым на выхлопе при больших оборотах может быть еще если «кончается» сальник турбины со стороны выпускного коллектора. Никогда не глушите турбодвигатель сразу, поездив по городу, дайте поработать хотя бы 30 сек. на холостых, после трассы — 3-5 минут, и да прослужит она вам долго.

5. Система охлаждения.

Проверьте герметичность всех соединений, шлангов и т. д. Не должно быть ржавчины и если появилась краснота на железных трубках системы охлаждения возле блока, по типу цвета выхлопного коллектора — подозрение на то, что его перегревали. В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется на средних и больших оборотах на прогревающемся движке. Если есть — «кончилась» прокладка. Оцените время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не греться выше 40-60 град., но после 5 минут езды должен выходить на среднюю температуру и там держаться.

6. Звук работы двигателя.

При неравномерном, постукивающем звуке может быть, в лучшем случае, неправильный зазор клапанов, или что-то нехорошее с самими клапанами, или с поршневой, или с регулировкой подачи топлива. С этим нужно разобраться. Например, в «вольвовской библии» на двух страницах описывается, как по звуку определить неисправность. Хотя, если этим воспользоваться, получается, как в известном произведении Дж. К. Джерома — прочел медицинскую энциклопедию и нашел у себя симптомы всех болезней.

Двигатель должен работать «мягко», «рокотать», солидно, как дизель одним словом. Оценить состояние топливной аппаратуры по звуку двигателя можно следующим образом: «жесткий» звук, черный дым на высоких оборотах ранний угол опережения впрыска; перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких — поздний угол опережения впрыска; неравномерная работа на холостых и черный дым — нерабочая форсунка, но это точно определяется ее отключением; топливный насос высокого давления не должен «бренчать» — должен быть опломбирован винт регулировки подачи топлива на всех режимах. Если удастся услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах , при наборе и сбросе — не в порядке поршневая и коленвал.

7. Внешний подкапотный вид.

Как всегда — очень желательна незамятость гаек форсунок, блока цилиндров. Следы белого или красного герметика (у японцев только черный) — значит в движке уже ковырялись. Должны быть на месте все винты-болты крепления вспомогательных устройств. Только при нашем сервисе могут не поставить труднодоступный болт.

Более сложные процедуры.

Если выполнив все вышеперечисленные действия, вы не разочаровались в жизни, это уже хорошо. Еще лучше, если вы по-прежнему хотите купить эту же машину. В таком случае очень советуем выполнить более строгую проверку (на станции или, если есть — лучше у знакомых гаражников):

1. Замерьте компрессию.

Компрессию меряют так. Дизель должен быть полностью прогрет. Выкручивают все форсунки, стартером «пропшикивают» пару раз цилиндры во избежание попадания в них масла или топлива, что может повлиять на результат измерений. Затем на место форсунки вкручивают компрессометр и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки прибора. Такую операцию проделывают со всеми цилиндрами. Да, и не сообщайте продавцу о своей проверке заранее, а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.

Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 16, 25 — это уже довольно много, но лучше все же посмотреть, сколько должно быть в сервисной книжке на ту машину, которую вы покупаете. Во-вторых, чем меньше разброс значений по цилиндрам, тем лучше (стандарт на новую машину — около 0.5, для старой это, конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25 — 30-22 при норме 25, то это может указывать на возможность скорого капремонта).

Если компрессия низкая — это еще не конец света, просто очень дорого для вас в плане ремонта, так как бывает это, если большой износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем) или подгорели клапаны (прорыв газов через направляющие, сальники). Для уточнения диагноза берете немного масла в шприц, впрыскиваете в форсуночное отверстие, снова вкручиваете компрессометр и снова меряете. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Если же она не изменилась — дело в клапанах и ремонт дешевле.

2. Проверьте форсунки и топливопроводы.

Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное «пук-пук-пук» и распылять «в туман». Всякие там дождики и струйки не приветствуются — можно прожечь поршни или головку, смотря куда брызгает. Повышенный черный дым может быть, например, если не работает отсечка в форсунках.

Распылители нужно снять и осмотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек. Осмотрите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если есть негерметичность топливной системы, будут проблемы с пуском.

3. Свечи накала (подогрев камеры сгорания).

В моей практике был такой казус — из-за отказа реле сгорели три из четырех свечей накала, после чего завести машину одним прекрасным утром в августе месяце стало почти невозможно. Поэтому эти цепи тоже не мешает «прозвонить».

Включение реле подогрева проверяется по лампочкам на приборной панели, вольтметром (тестером), а есть умельцы, делающие это даже на слух. Если смотреть вольтметром, то на некоторых движках сначала на свечи подается 12В, после пуска или секунд через 5-10 снижается до 6В, а после прогрева двигателя — 0. Но поскольку все же на разных машинах это организовано по-разному, лучше довериться сервисной книжке или специалисту.

Сами свечи выпускаются с разной маркировкой (10 с, 13 с и т.д.), рассчитанные на разное время прогрева. Если свечи, рассчитанные на 8 с прогрева, установить на машину с реле, которое выдает 13 с, есть большая вероятность, что они сгорят.

4. Масло.

Цвет масла — темный, но чистый, без посторонних включений, хотя если в масло залиты присадки, понять что-то по его цвету очень трудно. Считается, что быстрое потемнение масла — косвенный признак износа колец. Нопоказателем их износа является не цвет, а расход масла. Если он превышает норму — двигатель нужно ремонтировать.

5. Замерьте давление картерных газов — высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.

Часть 2. Сразу после покупки

Если вы не испугались всего того, о чем прочитали в первой части и все-таки купили машину — сразу выполните следующие магические действия.

Поменяйте масляный и топливный фильтры вне зависимости от того, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно если вы купили машину перед зимой.

Меняйте сразу же после покупки ремень ГРМ, что бы вам там «не грузил» продавец. Ремень берите фирменный, дешевки не покупайте — если, не дай Бог, порвется, то, как минимум, клапанам «крышка», а то можно разворотить и головку блока.

Желательно поменять и масло. Масло нужно заливать только то, которое предусмотрено инструкцией по эксплуатации двигателя (обычно для новых с API CF или CE, для старых — CC и CD). Нужно учесть, что при качестве нашего топлива и т. д., условия работы двигателя самые что ни на есть тяжелые. Но на правильно подобранном хорошем масле он будет заводиться на морозе даже с плохой компрессией.

Посмотрите на цифры на аккумуляторе, который вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для запуска нужен хороший аккумулятор (чем больше ток отдачи, тем лучше), масло пожиже и исправная система подогрева.

Наблюдайте за уровнем масла. Если он повышается, меняйте распылители или кольца, или обратитесь к «спецам». Если уровень уменьшается без видимой течеи масла — лучше поменять изношенные маслосъемные кольца.

Очень неплохо как первостепенное мероприятие после покупки провести диагностику на станции (стоит от 30 до 60 долларов), чтобы упредить серьезные поломки. Хотя станции тоже бывают разные, наговорить могут и что есть, и чего нет. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего собрать мнения нескольких специалистов и все это усреднить.

Часть 3. Прошло некоторое время после покупки

Итак, вы катаетесь на желанном дизеле, и, надеемся, с удовольствием. Но где-то в глубине души вас мучают сомнения: «Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и.... Что сделать, чтобы этого «и....» не случилось?»

Тут трудно найти универсальные советы на все случаи жизни, но несколько общих рекомендаций осмелимся дать.

Заправляйтесь всегда на нормальных заправках, лучше всего на одной и той же. Если вас смущает цвет солярки — лучше поищите другую заправку. Избегайте вариантов «по дешевке», а также «корабельной», «тепловозной» и т. п. солярки непонятного происхождения, заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.

Меняйте топливный фильтр немного чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива — это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.

Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Масло нужно заливать только то, которое предусмотрено инструкцией по эксплуатации двигателя. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40.

Не увлекайтесь присадками в топливо и масло, особенно непонятного происхождения с нечеткой инструкцией. Будьте осторожны с чистящими — они вымывают всю грязь из бака и трубопроводов, но потом часть ее попадает в топливный насос (фильтр не все может задержать). Ремонт насоса — очень дорогостоящий.

На зиму можно запастись антигелем. Его следует добавлять в топливо согласно инструкции и, главное, до момента загустения солярки (после при низкой температуре антигель уже не подействует). Хотя нормальная солярка при температуре выше минус 10 град. не должна сильно «загеливаться».

Есть хорошие отзывы о молибденовой присадке в масло фирмы REDEX, создающей тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение, который сохраняется при замене масла. На практике это выражается в уменьшении шумов при работе двигателя и экономии «горючки». Старайтесь пользоваться присадками в масло и топливо одной и той же фирмы, которые совместимы друг с другом.

Ни пуха ни пера и ни гвоздя ни жезла! С наилучшими пожеланиями вышеперечисленные авторы.

Большая юлагодарность за присланный материал нашему пользователю Геннадию!

Подготовила Аля ФУРСАЕВА по материалам переписки в Internet-конференции «Relcom.wheels» (участники Ю. Дегтярев, М. Губин, Н. Романюк, С. Костин, С. Русаков, Л. Мясников, П. Гнездин). Рецензирование и окончательная редакция — Григорий ЧИН.

Додав до Заначкі: Администратор
Хітів: 21300
Створено: 19:59 16-03-2010

Для додавання коментаря "Книга полезных советов начинающим дизелистам" Ви повинні бути зареєстрованим користувачем. Для реєстрації перейдить за цим посиланням >>>

Якщо Ви вже зареєстрований користувач, то скристуйтеся цією формою: